Введение в ШКМГ

Всем привет!
Неоднократно встречал вопрос на форумах: «Хочу начать ездить по треку, куда обратиться, с чего начать?». Казалось бы, в наш век открытого общества, что может быть проще, чем найти в любой соцсети увлекающихся ШКМГ людей и «подкатить» к ним с вопросом? Но то ли боязнь неофитов, что «отцы» их «пошлют», то ли избыток природной скромности не дают такому способу шанса. Друзья же, даже в мотоциклетных компаниях, и даже если в этих компаниях все поголовно на спортах далеко не всегда могут помочь в этом вопросе (ага, как раз мой случай!), т.к. практика показала, что не всякий (и это мягко сказано) спортовод стремится на трек, что лично мне кажется преступлением. Понятно, что хорошенько закозлить в городе (это не про меня!), когда на тебя смотрят сотни людей (умолчим о том, что они обычно при этом думают) или дать 300 по ночному шоссе или проспекту – это, наверное, здорово повышает ЧСВ у неокрепших умов, но, поверьте, это все полная чушь по сравнению с азартом борьбы с соперниками и собственным временем на треке.
В данном тексте я постараюсь кратко рассказать о том, что брать, куда бежать, сколько примерно это стоит и как это примерно выглядит. При этом я предполагаю, что мотоцикл класса «спорт» у вас уже есть. Итак, если вы морально готовы повалять (как в поворотах, так и тупо по асфальту ;) свой ненаглядный аппарат, то поехали… (ниже много букв без картинок)

Шаг 1. Повышение общеобразовательного уровня.
Как бы не звучало для некоторых странно или смешно, но вы должны понимать, как работает ваш мотоцикл. На данном шаге не стоит углубляться в теорию настройки двигателя или подвески, но принципы работы 4хтактного двигателя, устройство сцепления и трансмиссии вы должны знать, что называется, наизусть. Также не помешает изучить, если вы еще этого не сделали, устройство конкретно вашего мотоцикла в целом, т.к. вам же его и ремонтировать в полевых условиях.
Также очень важно понимание того, за счет чего мотоцикл держится на дороге. Не буду говорить про всем известные книжки Йенача и Паркса (я их сам читал вскользь), но по моему мнению, не стоит в них сильно углубляться, т.к. все равно ни черта не запомните без практики. Опять же, по моему скромному мнению, самое полезное в них – это про начало торможения, и про «пирог сцепления».
Бюджет – бесплатно.

Шаг 2. Тренируем базовые навыки
Очень распространенная ошибка – это, не имея реального опыта спортивной езды на мотоцикле, думать, что ты все и так делаешь правильно. Я о посадке, распределении веса, взгляде и т.д. Отчасти я был таким же. Поверьте, 90% вы делаете неправильно. Нужно просто умерить свою гордыню аццкого байкера, признать, что в городе эти навыки получить просто негде, и пойти учиться, как это произошло в моём случае. На этом и остановимся чуть подробнее.
Не буду заострять внимание на поиске по сети и конкретным школам, дабы не сочли за рекламу, просто примем во внимание, что они в Москве есть. Обучение происходит в несезон, как правило в крытых помещениях. Учебным снарядом является что-то похожее на масштабную модель 1:2 спортивного мотоцикла, размером приблизительно с питбайк. Несмотря на кажущуюся ущербность болида, при постоянных тренировках езда на «этом» между конусами навыки посадки, взгляда и работы туловищем, или точнее, инстинктивное стремление к правильным действиям, всё-таки прививает. А также такая езда даёт понимание, какие ваши мышцы нуждаются в дополнительной тренировке.
Как минимум, необходимо посетить 10-15 занятий, чтобы под руководством тренера вкатать хоть какую-то базу в подкорку. Конечно, можно тренировки начать на картодроме и на большом мотоцикле и еще в этом сезоне, но: а) за зиму все забудется; б) если тренироваться на картодроме в следующем году, то на первые сборы на больших треках придется ехать неподготовленным, а это потеря времени впустую; в) тренировочный процесс так или иначе связан с падениями, что на взрослом мотике сопряжено с повышенными расходами на лечение как мотика, так и своей тушки. В общем, лично я крайне рекомендую межсезонную учебу, причем делать это начиная с февраля и до начала сезона раз в неделю.
Бюджет – от 3500 до 4000 руб за 2хчасовое занятие, итого в расчете по минимуму за 10 занятий 35000-40000 рублей.

Шаг 3. Приобретаем экипировку.
Этим, несомненно, важным процессом, стоит заняться как только наступит сезон скидок в популярных забугорных магазинах. Что необходимо по-минимуму:
1) Цельный (раздельные – в топку, даже не буду писать почему) перфорированный (!, нет — !!!!!!!!!!!) комбез. Маст хэв. Я бы предложил не гнаться маркой и за тем, что реально нравится, т.к. он рискует к концу сезона превратиться в тряпку или что-то на неё похожее. Выберите какой-нибудь не раскрученный бренд, типа Spyke. Можно уложиться в 30-35 тысяч с доставкой. Главное. Чтобы был с защитой локтей, плечей и коленей.
2) Термобелье, если у вас его еще нет.
3) Запасной комплект слайдеров на колени.
4) Защита спины – обязательно. Без неё элементарно не пустят на взрослый трек.
5) Защита всего остального (грудь\живот, бронетрусы, надувные защиты) – по желанию, но конкретно в данном случае я бы не экономил, т.к. падать вы будете!
6) Шлем. В приниципе сойдет любой имеющийся интеграл, но обязательно (!!!) с D-рингами. На тип застёжки многие не обращают внимания, а потом могут случиться казусы, когда техинспекция не выпустит на трек в любимом Shoei GT-Air.
7) Длинные перчатки. Если ездили в коротких, придется раскошелиться.
8) Сапоги – в принципе подойдут любые высокие «приспортивленные» дорожные из кожи, главное, чтобы не было дырок.
9) Два подшлемника. Будете ездить по жаре – поймете почему два, а лучше 3.
Бюджет считать не буду, потому что приобрести, например AGV Pista GP и HJC RPHA 11 – это разные по цене вещи. Лично у меня траты составили сравнительно небольшую сумму в районе 55 тысяч с доставкой (комбез+его подгонка, перчатки, термобелье, защита спины), т.к. что-то уже было. Но если добить шлемом + сапогами + мелочами – это еще в районе 35 тысяч деревянных и итого выходим на бюджет 90 тысяч по текущим реалиям.

Шаг 4. Готовим мотоцикл.
В этом деле границ нет. Допиливание любимого байка – это часть жизни настоящего мотоциклиста и может продолжаться вечно. Но поговорим только о необходимых вещах, причем выделим пару подходов к процессу, а общую часть приведу в начале. Итак, маст хэв:
1) Слайдеры в раму\крышки или защита двигателя крышками. Например, от GBRacing. Дуги – в топку (тоже не буду пояснять почему). Бюджет – от 10 до 20 тысяч деревянных.
2) Спортивные подножки. Купить необходимо, т.к. это, как бы в новинку ни для кого не звучало – безопасность (они не складываются и мотоцикл не зажимает ногу между собой и асфальтом). Бюджет от 6000 рублей за кетай до 30000 за фирменные типа Valtermoto. Плюсы последних – запчасти на них продаются россыпью и, как правило, более широкий диапазон регулировок, на кетай же отдельно нет ничего, только покупать комплект целиком.
3) Втулки под задний подкат. В принципе, от них можно отказаться, но лично на мой взгляд подкаты под втулки удобнее.
То, что пойдет далее, зависит только от приемлемого бюджета.

Подход 1. Мотоцикл преимущественно городской.
В данном подходе с мотоциклом не делаем ничего, кроме перечисленного в общей части, только докупаем несколько мотков скотча, отвертку для откручивания зеркал и вперед!, с полным осознанием того, что ремонтировать городской пластик и оптику – это не очень бюджетное мероприятие.

Подход 2. Мотоцикл преимущественно трековый
При данном подходе потребуется:
1) Комплект трекового пластика. Можно найти как б\у варианты разной степени потрепанности тысяч за 15, так и купить новый комплект, что обойдется тысяч в 30-40 в зависимости от модели вашего мотоцикла.
2) Светодиодные фонарики\заменители фар, стопсигнал и поворотники, чтобы передвигаться все-таки в городе, и работы по интеграции непредусмотренной производителем светотехники на спортпластик. Лично мне этот трюк обошелся малой кровью, т.к. хвост с держателем номера и всей светотехникой меняется с трекового за 10 минут. Конечно, можно заниматься переодеванием мотика после каждого выезда на трек, но я ручаюсь, что вам это надоест после второго раза + имеет место быть износ крепежа.
Лично я пошел по бюджетному варианту и за пластик, защиту мотоцикла и подножки отдал в районе 32 тысяч рэ, превратив мотик в преимущественно трековый аппарат.

Шаг 5. Покупаем допоборудование
Индивидуальные выезды на трек без команды – это, коллеги, геморрой еще тот. Т.к. ты и гонщик, и механик, и иногда еще и повар в одном лице. И для обеспечения себе беспроблемных выездов на покататься необходимо иметь достаточно обширный список вещей. Некоторые из этих вещей индивидуального использования, а некоторые можно приобрести на компанию, так что для сокращения расходов имеет смысл «привести в тему друга» и получить скидку ) Итак, поехали.
Шмурдяк индивидуального потребления:
1) Грелки для шин – мастхэв. На ибее завались предложений. Можно уложить в 12000 рублей.
2) Боковые ниппели для колес – вроде бы не кажутся необходимостью, но вы поймете ценность этого предмета, когда в запарке перед выездом вспомните, что забыли измерить давление и будете лазить под мотоциклом с шлангом компрессора в полном облачении, пытаясь просунуть руку в перчатке между тормозными дисками и ободом колеса.
3) Подкаты под перед и зад. Если с задним подкатом все понятно, то с передним возможны нюансы, а именно — некоторые подкаты не позволяют открутить фиксирующие ось гайки и вытащить ось переднего колеса. В остальном подойдут любые, хоть сваренные из говна и палок, главное чтобы были надежными и не весили как чугунный мост.
4) Я бы очень порекомендовал невыпадающие из колес спейсеры. Очень экономит силы при монтаже колес.
5) Комплект ломающихся при падении запчастей. Тут у каждого список свой, но клипоны и рычаги я бы рекомендовал купить всем.
Шмурдяк коллективного потребления:
1) Инструмент. Много хорошего инструмента. Инструмента должно хватать на проведение ВСЕХ возможных операций на мотоцикле. Бюджет – теоретически неограничен. Практически, набор инструмента как минимум должен позволять демонтировать колеса, органы управления, проводить все операции по простейшему обслуживанию вашего мотоцикла. Собирая для себя набор инструмента нужно четко понимать, что если вам не хватит какого-то ключа для выполнения операциибезкоторойнельзяехать, а вы приехали покататься за полтысячи километров от своего гаража, то вы или побежите по боксам, где вас, конечно выручат, но про себя подумают не очень хорошее, или каталка для вас закончится, что очень обидно.
2) НЗ расходников – масло, тормозуха, антифриз, моток провода, быстрый мегаклей (рекомендую продукцию Marston-Domsel – можно даже бензобак временно заклеить, будет держать), эпоксидку+стеклоткань, армированный скотч, метизы россыпью, хомуты, бензошланг, шланг для тормозухи, воронка для масла. Наличие всего этого меня, а также моих товарищей по боксу не раз выручало. Можно просто запомнить, что на трек надо везти с собой ВСЁ что есть у вас для мотика, иначе из-за отсутствия какой-либо пустячной вещи каталка может внезапно закончиться.
3) Манометр. Нужен хороший манометр до 3 атмосфер с ценой деления 0,05 атм. Это важно.
4) Канистра для топлива. 20 литров + бензин в баке вполне достаточно, чтобы хватало на трек день (по крайней мере на Нринге). Также полезна канистра для смены масла.
5) Автоприцеп. Без него никак. Можно брать в аренду. Но фаркоп поставить все равно придется. Выступлю в роди КО, но также нужна машина или друг с ней ).
6) Комплектом к прицепу нужен трап. Конечно, можно использовать доску, но я бы не стал.
Т.к. у меня много чего было из инструмента и прицеп я купил, поэтому мне весь этот раздел обошелся примерно в 75000 рублей. При этом я ваяю себе техничку, в которой будет всё-всё-всё, вплоть до воздушного компрессора и сварочного аппарата (шутка, но в каждой шутке….).

Шаг 6. Мелкие полезности
После нескольких регулярных выездов я могу дать рекомендации по тому, что сильно облегчит ваше существование на треке.
1) Тапки!!! Не забывайте тапки. В тапках ходить сильно удобнее, чем в сапогах )
2) Раскладные стулья. Можно, конечно, использовать чей-то, но тогда нужно быть готовым в момент максимального расслабления резко поднять свой зад по требованию хозяина. Так что всё-таки лучше свой.
3) Полезным был бы надувной матрас. Я всегда его брал с собой, но всё не складывалось его надуть по причине тесноты в боксе, а лето выдалось не очень.
4) Моток одноразовых тряпок и мешок одноразовых перчаток.
5) Средство для очистки рук от всякого масляно-бензинового говна.
6) Плечики для комбеза, чтобы его можно было куда-нибудь повесить для сушки. Я у кого-то постоянно их тырил, за что постоянно получал )

Шаг 7. Самое главное
А теперь про то, без чего не может ни один доморощенный гонщег. Про резину.
Тут все просто. Надо запомнить главное правило – на резине не экономят. Можно начинать на городской резине типа Мишки Power 2CT (3CT). Очень хорошие катки. Но при условии наличия у вас минимальных задатков гонщега, вы выедете из их возможностей на 4й день. Поэтому только гоночная нарезка. В топку всякие митасы, берем нормальную резину типа Пирелли Суперкорса SC2-SC1. Я ехал весь сезон на SC2, мне вполне хватило. По расходу резины – на своём черепашьем темпе я скатал в ноль 2 задних катка и один передний. Если в трек днях, то это 4 трек дня + 5 гонок, или, если в сессиях – то примерно 38 сессий, или, если в километрах, то примерно 1000 км пробега по треку. Второй баллон жрался ощутимо быстрее, чем первый.
Про источники пополнения запасов резины.
Можно покупать в известных интернет магазах, если бюджет позволяет покупать новую (мне в прошлом январе удалось купить по 11000 зад 190\55 и перед за 9500 с доставкой).
Можно, преодолев конкуренцию таких же охотников как вы, выцыганивать жирные покрыхи из под крутых перцев, но проблема в том, что крутые перцы потому и крутые, что круто едут и резина из под них, как правило, настолько же круто изношена. Но так как вам до них еще далеко, то вам может хватить на денек-полтора. Стоимость примерно 4-5 тыс за комплект.
Можно покупать прямо на треке, но ценник, как правило, не очень вменяемый (около 17000 за зад и 11000 за перед).
Также не забываем про важный момент. Т.к. вы крутой начинающий гонщег, то ехать вы обязаны по любой погоде. Т.е. пофиг, что идет дождь – обуваем дождевую резину, и вперёд! Из этого вывод – надо где-то взять комплект дождевой резины. Лучше купить свой, чтобы не обламываться если что. Стоит также, как и нарезка. Ресурс посуху – 100 км ) Поэтому бережем, и валим на ней только по мокрому.

Шаг 8. Прочие ништяки
Занятие ШКМГ имеет огромное множество нюансов, которые постигать можно очень долго. Некоторые из них всплывают довольно быстро, хотя начинать можно и без них. Например, к ним относится передаточное число цепной передачи. Поинтересуйтесь у опытных камрадов по поводу нужной передатки и озаботьтесь приобретением нужных для этого звезд. Также рекомендуется использовать тормозные колодки, предназначенные для гоночного ипользования+армированные тормозные магистрали. Бюджет на все про все не превышает 15000 рублей. Вся остальная бездна тюнинга мотоцикла на начальном этапе абсолютно бессмысленна.

Заключение

Эта статья не первая на тематику любительского ШКМГ. В той статье также был приведен уровень расходов. Мои расходы на весь сезон, если считать только выезды на трек, резину, бензин и расходники составили порядка 200000 рублей (это 6 выездов на трек суммарным количеством 12 трек дней – 5 выездов в новгород и 1 на МРВ). Можно было бы сэкономить на гостинице, если жить в палатке, порядка 20000 рублей вместе с учебой. Если же ездить на трек дни на МРВ, то расходы улетают в космос – 1 трек день 15-17 тысяч + ускоренная амортизация резины. Но есть куда стремиться – МРВ охрененный трек )
В заключение, можно сказать, что меня это действие сильно «зацепило». В планах поучаствовать в любительском турнире в следующем сезоне и побороться за тумбочку и хоть иногда выезжать на картодромы. Также не могу не отметить изменений в повседневной езде на мотоцикле в городе. Раньше, когда мне кто-то говорил что-то вроде «Будешь ездить на треке – перестанешь ездить в городе», я смотрел на говорящего как на идиота и крутил пальцем у виска. По прошествии гоночного сезона я могу сказать, что мотоцикл как средство передвижения стал достаточно обременительным и используется только если позволяет сэкономит существенное время. А если используется, то темп перемещения, исключая пробки, стремится к общепотоковому. Никаких прострелов за 200 нет и в помине – это просто неинтересно, нет желания заложить «вон в том вираже» и кому-то что-то доказать на дороге. Я еду и понимаю, что лучше, чем это можно сделать на треке, на ДОПе сделать не получится, а если и получится, то придется взять на себя неприемлемую вероятность неприятных происшествий. Потому, все спортоводы – на трек! Больше спортоводов на треке – меньше спортоводов на ДОПе! И помните, самое главное в этом деле – НЕ ССАТЬ!!! )

Спасибо тем, кто осилил )